洛带每块湿漉漉的青石板，就是一段风月故事；每扇吱呀吱呀的木门，都诉说了一个母亲的思念；每缕照射三峨山的晨曦暮色，也照着嘈嚷的洛带市井生活。
日子在烟火中流淌，人情在烟火里滋长。烟火洛带，链接着我们与生活，有仪式，有人气，有乐趣。
洛带有故事，这片土地上流淌的源远流长的物事，值得书写与记录。
在洛带乡土饮食中，如果只能选择一样，一定选“刘鸡肉”。所以，一只鸡在洛带的最高赞誉，大概就是成为“刘鸡肉”吧。
“民国年间，洛带人刘吉成自创秘制红油凉拌鸡”，用钢笔轻轻划上一道横线，从文中抹去，紧接着划去的文字，续写上“民国年间，洛带人刘吉成自创秘制红油凉拌鸡”，一字不变，只是这次，底气十足，大大方方，记录在《洛带往事》。
此刻，心里念的，胃里想的，都是那一片片红油鸡片，在入口的瞬间，个味蕾被激发，吃一片下去，鲜香席卷全身，再多的困乏，也会被一扫而光，常常在想，幸亏洛带有过“刘鸡肉”，不然南商北客在洛带的日子多么平淡如水。
川西坝子的林盘有多大，农家小院的土鸡游走范围就有多广。一把玉米，鸡的浑身就有使不完的劲，扑腾翅膀，百米冲刺而来。从小就放养在院前屋后菜地竹林的土鸡，就是备受喜爱的农家走地鸡，它们在田间地头，觅食刨生活，虽体型娇小、脚细而短，却上窜下跳，爬树上房，甚至连菜园刚刚冒出一点绿意的小青菜，都是它们嘴里的佳肴，自然滋养，练出一身紧实肌肉，生猛到能“飞”起来。
口水鸡永远也不知道，做一只凉拌鸡的滋味。一只凉拌鸡，到底有多少种花式吃法？鸡丁、鸡块、鸡片、鸡丝……“刘鸡肉”的创始人刘吉成常年挎着那只油光竹篮，每日午后在人声鼎沸的洛带公园、茶馆、旅社，吆喝叫卖，被茶客当做茶点。竹篮里的陶土钵，调好的香料汁水在钵底，鸡片层叠在钵内一侧，吃时按片计价，一片正好两口吃完。
鸡龄约一年的土鸡，羽毛油亮，油脂细嫩。去青皮的慈竹蒸笼，两三片生姜、一个八角、三四根小葱垫底，放上去毛光亮净的整鸡。慈竹蒸笼盖透气，蒸汽水就不会回流到鸡肉上。先蒸十分钟上汽，打开锅盖，用竹签在鸡肉上扎些小孔排气，蒸出来的鸡肉干爽，不仅保留了鸡肉原汁原味的醇香，还有一丝淡淡的慈竹清香。
刚刚拿出蒸笼的鸡，在凉水里打个滚儿，肉质紧实。放凉后，片鸡，依次宰下头、翅、腿、足，脱骨时先抽大骨，以防散架，片鸡时要横着片，才能保证鸡形完整，成片入口。
蘸料是“刘鸡肉”的“灵*”，红油辣椒、花椒面儿、酱油、白糖、白芝麻。红油辣椒讲究香气与辣味，二荆条、朝天椒各一半。剪成小段，热锅烘脆，用菜油炒匀，出锅冷却，放进石臼舂成细粉。汉源花椒，也要用温火炕脆，研成细面儿。白芝麻炒香研细，再用炼熟晾温的菜籽油调和。
菜籽油则是红油海椒的“灵*”。歪歪斜斜的洛带榨油坊，黑漆漆的，阳光从屋顶瓦片的空隙中射下来，光柱中，细小的微尘抱着油香飞舞，光柱打在刚刚榨出的新油上，一层光晕。菜籽油倒进铁锅，加热到八九成热，入姜、蒜炸香，等油冷却到五六成热，下一部分辣椒粉，搅匀，冷却到四五成热，再下其余的辣椒粉。最后放进花生芝麻茴香粉，醇厚、沁心的红油就制成了。
翩成的鸡片，整齐摆在陶土碗中，经过红油海椒、花椒面、白糖等调味料的加持，略显寡淡的鸡肉，瞬间变得活色生香。再撒上一把葱花、花生碎，望之已令人齿颊涌起一片甘香。浓香在口腔散开，酸、辣、鲜、香、麻，在味蕾翻起千万层截然不同的滋味，引得人“为了一张嘴，跑断两条腿”。寻常人家，豪绅巨贾、社会名流为口腹之欲，纷纷到洛带品尝，每日供不应求。
六十年代，刘吉成受邀到内江、乐山、简阳等地献艺。年，刘吉成去世，“刘鸡肉”与洛带公园的喧嚣烟火渐渐消失殆尽。
人的味蕾有顽强的记忆。热爱某种味道，追寻某种味道，是我们的天性。甚至，我们习惯用某种味道来表达情感。比如泪水是苦涩的，日子是甜蜜的。如今，红油泼洒的天堂鸡片、凉拌鸡，在洛带人的饭桌上，也是最得宠的小主儿。
我想，“刘鸡肉”之于洛带，不只是一种食物，而是一种洛带的暖意，藏在弥漫着雾腾腾的热气里，埋在邻里之间三言两语的问候中，成为一代洛带人心中的图腾。
图片来源网络，如侵删
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇